Шиття сукні вважається вже областю швейного мистецтва, і тому більшість учнів не вирішується взятися за таку серйозну справу. Між тим ми з вами вже вміємо скроїти і зшити собі спідницю і блузку. А сукня являє собою поєднання цих двох речей в одне ціле. Навчитися шити плаття - обов'язок кожної дівчини.
Фасонів сукні дуже багато. Ми обрали один з найбільш поширених. Спідниця цього фасону (див. рис.95) може складатися з чотирьох, шести, восьми клинів. Спідниця з шістьма клинами зазвичай добре «сидить~ на різних фігурах (і повних, і худорлявих, високих і низьких) і не так важка по виконанню.
На таке плаття потрібно близько 4 - 4,5 м матерії: майї, маркізету, вольти, шотландки, фланелі, бумазеи, або близько 3 - 3,5 м кашеміру, шовку-полотна та інших вовняних або шовкових тканин подвійної ширини.
Розглянемо особливості наміченого сукні. Блузка цього стилю відрізняється сильно звужується до талії формою. Суживание досягається шляхом застосування шести виточок над поясом: чотирьох на полицях і двох на спинці. В іншому її побудова нагадує розібраний вище креслення блузки (див. рис.91). Особливість спідниці, як ми вже сказали, у тому, що вона будується з шести клинів. Кожен клин - скошене по відношенню до інших клинам полотно, і у кожного з них нижній край в два з половиною рази ширше верхнього.
Знімемо мірки. Знову візьмемо найбільш ймовірні для дівчини цифри:
Окружність шиї .......... 18
Окружність грудей........ 48
Окружність талії........ 37
Окружність стегон........ 50
Окружність пройми...... 42
Довжина блузки................ 40
Довжина рукава ............... 60
Ширина грудей................ 19
Ширина спинки ............. 18
Довжина сукні .............. 105
Перенесемо на сітку креслення викрійок, зображених на малюнку 93. Вгорі - ліф (спинка і полку блузки), внизу - чотири частини спідниці або шість клинів (одна спинка, два клини спинки, два клини переду, один перед). Рукави і дрібні деталі показані на окремому кресленні.
Для полиці осьова лінія - ПН. Середина горловини починається на 2 см нижче Н2, йде досить крутий вигнутій дугою в точку на 1 см лівіше М1. Звідси починається плече: пряма по горизонталі до точки, яка знаходиться на 1 см правіше К1, далі вліво похила пряма заходить за точку 32 на 1 див. На плечі є витачками; одна її сторона з'єднує Л1 з крапкою посередині між Л5 і Л6, інша починається на 2 см лівіше К1, а закінчується у тій же точці.
Від краю плеча починається пройма для рукава. Спочатку вона проходить у вигляді прямої, паралельної краю виточки, до І5, а далі робить півкільце, яке перетинає горизонталь 6 - 6 на 2 см лівіше І6, вертикаль 3 - 3 на 2 см нижче 36 і вертикаль Ж - Ж - на 1 см нижче Ж6, а кінчається на 2 см ліворуч від цієї точки. Тут нижній край пройми, від нього починається пряма лінія боки полиці і доходить до Ж9. Нижній край полиці являє собою злегка опуклу дугу до середини між Н9 і Н10, тобто до нижнього пункту осьової лінії. Осьова, як завжди, пряма і вертикальна.На нижньому краю полиці намічені дві виточки: одна на вертикалі ЛЛ, інша - КК, обидві завдовжки 7 см, шириною біля основи 3 див.
Похила пряма лінія від стику плеча з горловиною до середини між Н4 і Н6 являє собою кордон, де повинен пришивати комірець.
Креслення спинки ліфа починаємо з осьової лінії АА. Вершина її - на 1 см нижче А1, підстава - А9.Нижній край спинки прямий А9 - Д9. Пліч-від нижнього краю до пройми теж прямий: від Д9 до точки на 1 см правіше Д6. Пройма звідси піднімається вигнутій дугою до точки на 1 см правіше Д2. Глибина угнутості дуги не повинна перевищувати 2 див. Якщо вирізане недостатньо, можна потім, при примірці, виправити, але, якщо виріз надмірно глибока, це може стягнути рукав, і доведеться додавати клин. Плече від Д2 піднімається похило до правіше точки Б1 на 1 див.Цей найвищий пункт спинки з'єднуємо плавною дугою з вершиною осьової лінії. Так виглядає спинна частина горловини: починається вона легким ухилом вниз, а закінчується горизонтально (під прямим кутом до осьової лінії АА). Витачками, основу якої розташоване між Б9 і В9, має глибину 2 - 3 див. Вона може бути закладена і застрочена не на всю глибину, а тільки біля основи.
За цим двом патронкам вже можна скласти верхню частину, тобто ліф сукні. Але ми не будемо починати крій, поки не маємо креслень спідниці і рукавів.
Переходимо до спідниці. Вона у нас зображена дещо хитромудро. Але розібратися в малюнку корисно, так як подібним способом користуються ательє і кравці, коли хочуть на порівняно невеликому аркуші паперу представити кілька викрійок. Розглянемо малюнок. Ось верх переду, він дорівнює 8 см, а ось з протилежного боку малюнка верх спинки, він теж дорівнює 8 см, верх бічного клина переду - 14 см, а верх бічного клина спинки - 10 див. Низ у кожного з цих чотирьох полотен в два з половиною рази ширше верху. Та частина клина, яка як би перекрита іншим клином, позначена пунктирною лінією.Чому чотири? Бо спинка представлена одним клином (складеним удвічі), перед - теж одним клином (складеним удвічі), а для боків дано два клини (вони не складені вдвічі, але будуть викроюють з складеною матерії відразу по два). Значить: 1+1+2+2=6. От у нас і шестиклинка. У спинки осьова лінія АА, у переду - ПН. Довжина спідниці 65 див.
Тепер нам креслення зрозумілий, але біда в тому, що в такому вигляді його можна перетворити на викрійку: адже кожен клин повинен вирізатися за окремим зразком, а вони переплелися між собою.
Виходів з ситуації є два: можна, по-перше, вичертити кожен клин на окремому аркуші сітки прямими лініями і отримати 'чотири самостійні викрійки, а по-друге, можна побудувати на сітці весь креслення, що знаходиться між горизонталями 11 і 24 та вертикалями А і Н, а після проробити з ними таку операцію, як зображено на малюнку 94: а) розмітити зигзагом і з цього зигзаг розрізати і б) розборонити отримані викрійки. Вони дають повне уявлення про клині і можуть служити патронками. А крім того їх можна скласти так (у), як будуть зшиті клини на спідниці.Перший спосіб простіший і виконується значно швидше; другий спосіб наочніше і допомагає краще орієнтуватися у формі майбутньої речі. Кроїти за цим патронкам, звичайно, потрібно окремо кожен клин. Спинку при цьому і перед треба класти осьовою лінією на згин складеної вдвічі матерії, а бічні клини - враскрой, залишаючи лише невеликий проміжок для припуску.
Але спочатку, як завжди, перевіримо правильність розмірів викрійок, відповідність їх з цифрами, а потім вже виріжемо викрійки. Після цього перейдемо до вычерчиванию викрійок рукавів і дрібних деталей, щоб для розкрою розкласти все на відрозі якомога економніше.
Фасон рукавів: довгі і донизу широкі. На малюнку 95 представлений креслення рукава. Починаємо його побудова з бічних прямих ліній: ліва йде від А4 до точки, розташованої на 2 см лівіше А13; права починається в середині між І4 і К4 і впирається в К13. Тепер з усією ретельністю і обережністю срисуем вигин головки рукава: від А4 йде трохи увігнута дуга вправо вгору і проходить на 1 см нижче і правіше БЗ; потім майже пряма лінія перетинає точку В2; далі вона стає опуклою, перетинаючи вертикаль РР. на 1,5 см нижче Г1; в точці Д1 знаходиться вершина головки;звідси починається дугоподібний спуск: на 1 см нижче Е1, потім майже пряма - в точці Р2, далі лінія знову перетворюється в увігнуту, огинаючу в 2 см лівіше і в 2 см нижче точку 33, потім - на 0,5 см вище І4 і підходить в крайню праву точку.
Крива нижнього краю простіше: її шлях - А13, Б13, на 1 см нижче О 13, на 2 см нижче Г13, на 1,5 см нижче Д13, точно через Е13, а далі - вище цієї горизонталі: на 1 см над Ж13, на 2 см над 313, на 1,5 см над І13 і кінець - К13.
Перевіримо розміри: довжина від головки до нижнього краю - 65 см, ширина вгорі - 43, внизу - 47, висота головки - 1.5 див. Зробимо викрійку, звертаючи особливу увагу на форму головки.
Патронка для коміра 28 см завдовжки, 5 см шириною з одного боку, 12 см (по прямій) з іншого боку.Ось її крайні точки: 314, 315; середина між Н15 і О15; на 1 см над М13. Дві сторони - прямі, дві інші - злегка увігнуті дуги.
Манжета: шириною 5 см, довжиною 25 см; пояс: шириною 5 см, довжиною 45 див.
Всі великі деталі крояться з складеної вдвічі матерії, довжиною по частковій нитці. Припуск робимо наступний:
на ліфі: горловина - 1 см, пройми - 1 см, низ - 1 см; на спідниці: вгорі - 1 см, боки - 1 - 2 см (у кожного клину), низ - від 3 до 5 см;
на рукаві: головка - 1 см, боки - 1 см, низ - 1 см;
у коміра, манжет, пояси - всюди по 1 див.
Після розкрою спочатку сметываем спинку і перед ліфа і робимо примірку. При цьому виточки можна закрити не на всю глибину, а тільки біля основи. Сметываем клини спідниці і приметываем її до ліфа.Потім сметываем правий рукав і теж подготовляем до примірці.
Головне при примірці:
Ліф. Перевірити правильність ліній: якщо мешковат - зменшити в швах, якщо стягує у грудях - розширити у швах; якщо пройма мала - підрізати в нижній частині ліфа, якщо велика - скоротити в плечі; перевірити правильність ліній виточок, особливо - плечовий.
Спідниця. Симетричність розташування клинів, щоб осьова лінія переду спідниці збігалася з осьовою лінією полиці; те ж саме - на спинці. Якщо в стегнах широкувата - зменшити в бічних швах, якщо вузько - розставити. Визначити довжину сукні, починаючи від середини переду і пам'ятаючи, що перед повинен бути трохи довше інших трьох сторін. Загнемо і заколемо шпильками: від середини переду, через правий бік, до середини спинки.
Рукав. Перевірити довжину і ширину. Не завалюється чи головка вперед або на спинку по відношенню до вершини пройми. Зазначимо ниточкою на ліфі місце положення шва рукава на 2-3 см попереду бічного шва.
Після примірки переносимо на ліву сторону всі позначки, зроблені на правій стороні.
Починаємо шити з ліфа. Прострочуємо плечові виточки. Зшиваємо плечі полиць з плечима спинки, застрачивая в шов підстави виточок. Зшиваємо боки. Виточки на нижньому краю ліфа не будемо застрачивать, залишимо їх наметанными, так як, залишені вгорі відкритими у вигляді складок, вони додадуть форм більшу м'якість. Триматися вони будуть спідниці швом. Зараз же отглаживаем всі зшиті місця і переходимо до іншої крупної деталі.
На спідниці зшиваємо всі клини, обметываем шви, гладимо; обробляємо нижній край і завершуємо подпушку оксамитовим швом. Краще не поспішати з пришиванням спідниці до ліфа, щоб не наражати на небезпеку зім'яти її при підгонці і пришивання коміра. Відкладемо спідницю.
Переходимо до рукавів. Як завжди, починаємо з правого. Застрочив бічний шов, ми отримуємо майже циліндр, в якого нижній край лише трохи ширше верхнього. Але і верхній значно ширше пройми ліфа.Тим більше, нижній край ширше манжети. Щоб підігнати ці краї до проймі і до манжеті, треба їх зібрати на нитку. Як зібрати на нитку, ми вже знаємо (див. рис. 80ті): двома паралельними нитками ми сборим вершину голівки так, щоб вона підходила до проймі: при цьому вершина головки буде злегка нахилена в бік пройми.Нижній край зберемо на нитку настільки, щоб діаметр отвору рукава дорівнював колу стиснутого кулака, тобто щоб рука вільно проходила в цей отвір. Нитки прокладаємо дві, щоб закріпити складання і щоб при прошиванні на машині вони не збилися на бік.
Манжету, складену навиворіт і зшитий по кінцях, вивернемо наявності, приміряємо за зібраного на нитку краю рукава. Приметывать треба краєм до краю і лицем до лиця, причому серединою на верхню сторону рукава, щоб кінці манжети припадали проти мізинця. Робимо це так: накладаємо зовнішньою стороною на лицьову сторону рукава, приметываем (по рукаву). Якщо добре підігнано, прострочуємо на машинці; потім перегинаємо протилежним краєм манжети на виворітну сторону рукава і підшиваємо там потайним швом, щоб на лицьовій стороні рукава не було сліду нитки.Шиття проводиться по рукаву, а не за манжеті, щоб не збити складання і не прим'яти їх. Кінці манжети не сходяться один з одним на 2 - 3 см. Та частина краю рукава, що знаходиться між цими кінцями, підгинається і запошивается потайним швом. Для застібання манжети пришьем ґудзик і зробимо повітряну петлю.
Перш ніж вшивати рукави, краще спочатку закінчити ліф, тобто пришити комір. Комір робимо подвійним: вирізаний по викрійці шматок матерії выстрачиваем на підкладці, складаємо їх обличчям до обличчя і приметываам на відстані 1 см від краю, потім все шиємо. три сторони (зовнішніх). А внутрішню сторону пришиваємо до горловини (починаючи від середини спинки). Гострі куточки за межами рядки підрізаємо ножицями, щоб не заважали вивернути і відпрасувати. Намітку видаляємо, вывертываем на лицьову сторону, випрямляти куточки голкою. Для того щоб край не крутився вгору, його треба замітати, тобтопідшити і тим самим не дати вивороті підніматися нагору. Отглаживаем.
Якщо виявиться, що голова не проходить в отвір ворота, зробимо застібку на плечі.
|
