Дорогі рукодільниці і всі, хто починає шити і хоче навчитися створювати викрійки! Давайте з вами освоїмо це майстерність і навчимося самі будувати викрійки по своїйфігурі. На основі побудованої сьогодні викрійки ви зможете зшити різні сукні, топи, туніки і блузки. Тут ви знайдете готових викрійок, тут ми навчимося самі думати і застосовувати отримані знання, щоб шити прекрасні речі своїми руками.
З чого почати побудова викрійки основи сукні
Адже головне не просто копіювати і шити, а розуміти, що ви робите і навіщо. Ми не будемо подавати до складності, а просто зрозуміємо, як це працює.
Отже, вам не знадобляться знання креслення і геометрії. Ми створимо одну просту основу-викрійку, на основі якої можна буде шити різні моделі одягу, змінюючи лише деталі.
Почнемо з загального розуміння, що таке викрійка основа. По суті, викрійка – це зліпок тіла. Тобто це плоска розгортка вашої фігури. Зшита по такій схемі річ буде ідеально сидіти на тілі. Давайте розглянемо приклади, як з однієї простої викрійки можна отримати різні сукні.
Ось найпростіше плаття футляр, викрійку якого ми і будемо будувати.
А всі інші сукні різного крою – це модифікація сукні-футляра. Модельєри експериментують з горловиною, бретелями, вытачками, проймами, але в основі все одно лежить одна і та ж форма.
А тут більш просторе плаття, лінія плеча більш довга – спадаюча.
Отже, давайте дізнаємося, про викрійки більше дізнаємося, для чого потрібна та або інша лінія, чому вона перебуває тут і чертится так. Отже, де ж взяти викрійку-основу? Взяти її потрібно з креслення:
Таке креслення, який будемо будувати і ми, містить половину деталі спинки і половину деталі переду. Ось наочно можна побачити, як відрізняються ці половинки – чорна і біла.
Називаються ці половинки поличками. Почнемо знайомство з деталями поличок – вытачкой і проймою.
Пройми
Пройма для рук – це вигин, куди можуть бути вшиватися пройма рукава або залишиться без рукавів. Лінію пройми можна змінювати, але вона не повинна бути менше ніж на викрійці-основі. Інакше тканина буде впиватися в руки.
Виточки
Тепер давайте познайомимося з вытачками. Почнемо з плечової і талиевой виточки. На цьому платті є 2 талиевые виточки: праворуч і ліворуч від блискавки. А плечова витачками тут перенесена з середини плеча до застібці-блискавці або на край пройми. Так робиться на багатьох сукнях.
Якщо у вас тканина-стрейч, то виточки також не обов'язкові. Далі розбираємося з втачками на передній поличці. Жіноча груди вимагає додаткового обсягу на тканині а значить, і додаткову виточку. На прикладі картонного кола це можна продемонструвати так: зробивши виточку, ми отримуємо обсяг.
А ось як виходить об'єм за допомогою грудної виточки на передній поличці:
Вершина опуклості повинна розташовуватися на гострому краї виточки. Цей факт необхідно запам'ятати. І ще на багатьох моделяж така витачками розташовується на плечі – збоку від пахви. Там вона менш помітна. А на картинці ви побачите, як перенести грудну виточку з плеча на бічний шов під рукою.
Зміст
Лінія грудей
Далі розглянемо лінію грудей.
Лінія талії
Тепер познайомимося з лінією талії. На нього ми орієнтуємося, коли малюємо талиевые виточки – як на деталі переду, так і на деталі спинки. Найширше місце виточки знаходиться саме на лінії талії.
Лінія стегон
Лінія стегон – те місце, звідки починається розширення подолу.
Намалювати викрійку зовсім не складно. Її основа – це простий прямокутник. І тільки вгорі ми намалюємо лінію плеча, горловину, виточки і пройми. І вага простими лініями. Всі конструювання займе 20 хвилин.
Як правильно зняти мірки
Отже, почнемо зі зняття мірок.
Висота майбутнього виробу (від шийного хребця – до низу подолу сукні)
Напівобхват грудей – (обхват грудей поділили на 2)
Мірка центру грудей – (відстань між вершинами грудей) у вашому звичайному бюстгалтере.
Ширина спини – (на рівні середини лопаток – від руки до руки)
Довжини спини (від шийного хребця до талії)
Довжина плеча – (від бічної точки біля основи шиї – до плечового суглоба)
Напівобхват шиї – (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить біля основи шиї, не стискаючи її
Напівобхват стегон – (обхват стегон поділили на 2)
Напівобхват талії – (обхват талії поділили на 2)
Покрокове опис побудови викрійки-основи
Для початку малюємо прямокутник. Його висота дорівнює висоті майбутнього виробу (від шийного хребця до низу), а ширина – це напівобхват грудей і + пара сантиметрів на вільне облягання.
Умовно бувають 4 ступеня облягання сукні-футляру:
Сильно прилеглий силует сукні ( для нього потрібно брати тканина, яка трохи тягнеться. Тоді можна на свободу припуск не додавати)
Прилеглий силует (це варіант з нетянущейся тканини. На облягання додаємо 3 див. Їх потрібно буде розділити см на спинку, зону пройм і зону грудей)
Полуприлегающий силует приховає недоліки фігури. Додавати будемо 4-5 см (В зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.)
Прямий силует (додамо 6-7 см)
Далі ділимо прямокутник на 3 зони: зона спинки, зона пройм, зона грудей.
Ширини зони спинки – це мірка ширини спини, поділена на 2
Ширина зони пройм – це напівобхват грудей : 4 + 2 см (напівобхват поділити на 4 і до цієї цифри додати 2)
Ширина зони грудей – те, що залишиться.
УВАГА (!!!) Якщо ви на самому початку робили надбавку на свободу облягання, не забудьте до кожної зони додати частину цієї надбавки.
В зоні спинки малюємо 2 лінії – лінію горловини + лінію плеча.
Лінія горловини – лежить на прямокутнику і тільки її крайній кінчик піднятий вгору.
Що потрібно знати:
ширина горловини = 1/3 полуобхв. шиї + 0,5 см
висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхват шиї + 0,8 см
Що потрібно робити:
Значить напівобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Це відстань відміряємо на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили точечкой.
Тепер цю крапочку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см – і на отриману цифру піднімаємо точку.
Всі ми знайшли край горловини – тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.
Лінія плеча йде злегка похило – від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.
Що потрібно знати:
Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 1,6 см для виточки.
Нахил лінії плеча – для нормальних плечей 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) – рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряємо зверху вниз).
Що потрібно робити.
Розібралися до якого типу відносяться наші плечі. Омерили на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)
Провели лінію – від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.
І на цій лінії омеряем мірку довжини плеча + 1,6 см для виточки. У результаті лінія злегка подовжилася і вийшла за рамки зони спини.
Примітка:
якщо раптом ваша лінія виявилася коротше і НЕ ВИЙШЛА ЗА МЕЖІ ЗОНИ СПИНИ – то
Це може бути з трьох причин...
АБО мірка плеча ЗНЯТА НЕ ВІРНО (коротше ніж треба) – не ВІД самої шиї і не ДО середини круглого плечового суглоба)
АБО мірка ширини спини ЗНЯТА НЕ ВІРНО (довше ніж треба) – можливо, спина була ссутулена під час зняття мірки, або сантиметр проходив вище ніж на рівні середини лопаток)
АБО ви шиєте плаття ПРОСТОРОГО ВІЛЬНОГО ТИПУ ОБЛЯГАННЯ
— і тому на викрійці дали – покладену в даному випадку – більшу надбавку в зону спинки
— та зона спинки з надбавкою вийшла ширше (ніж була б в прилеглому силуеті)
і тоді абсолютно нормально, що лінія плеча не дотягується до краю такої розширеної зони спинки
і в такому разі це не повинно вас бентежити
Витачками спини:
Що потрібно знати:
Витачками знаходиться в 4 см від краю горловини
Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)
Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см
Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена в бік.
Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто дорівнюють 6 см
Що потрібно робити (дивимося малюнок) – відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну крапку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) – це краї нашої виточки.
Тепер спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівненько на 6 див. так-Так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини – адже ми їх будемо зшивати разом (закривати виточку) – і вони повинні співпасти по довжині. Якщо вони не співпадуть по довжині, лінія плеча вийде ламана, після закриття виточки.
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ – знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки і пройму переду.
Лінія пройми спинки
Що потрібно знати:
Лінія пройм опускається вниз рівненько до лінії грудей.
І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхват грудей + 7 см
Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).
Верхні 2/3 свій висоти пройма йде майже рівно вниз
Нижню 1/3 свій висоти + 2 см – пройма вигинається в бік до серединній точці зони пройм.
Малюємо лінію грудей
Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 див. Пройма саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.
Знайшли цю величину – і тепер відміряємо вниз від краю плеча це відстань. Відміряли і поставили крапку.
Ми зараз знайшли не тільки нижній край пройми – ми зараз автоматично знайшли і рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінії відшукується тільки таким ось способом. Її рівень – це завжди величина пройми, я відміряв вниз від плеча.
І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Треба заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої викрійки. І потім отриману величину відміряти по обох бічних сторонах викрійки – шльопнути точки і з'єднати їх горизонтальної прямої.
Малюємо лінію пройми спинки.
Тепер будемо малювати лінію пройми спинки.
Крайня нижня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться посередині зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм – знайшли середину – шльопнули точку.
Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин в бік тільки на рівні 1/3 своєї висоти + 2 див. Це відміряємо відстань від лінії грудей. Тобто висоту пройми : 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройма починає свій вигин в бік пахвовій точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки – поределяю приблизно 1\3 і від неї починаю закруглятися.
Лінія пройми переду
Що потрібно знати:
Висота пройми переду дорівнює = напівобхват грудей : 4 + 5 см (це не двокрапка " : "це знак ділення)
Пройма має 2 вигину:
Верхній вигин відхилений у бік від лінії кордону пройм на 1/10 мірки напівобхват грудей
Нижній вигин – починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей
Що потрібно робити:
Знаходимо рівень верхнього вигину пройми – напівобхват грудей : 4 + 5 см – шлепаем точку. Тепер цю точку треба відсунути лівіше на відстань рівну = напівобхват грудей : 10.
Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви – висота пройми : 3. Омеряем це відстань на бічній лінії зони пройм – шлепаем точку.
І у нас є ще та сама пахвова точка. Всього три точки отримуємо.Тепер через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.
КРОК П'ЯТИЙ – МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДЕЙ (горловину, плече і грудну виточку)
Лінія горловини
Що потрібно знати:
Ширина і горловини переду така ж, як у горловини спинки = напівобхват шиї : 3 + 0,5 см
Глибина горловини дорівнює = напівобхват шиї : 3 + 2 см
Висота краю горловини відміряється від лінії грудей і дорівнює = напівобхват грудей : 2 + 3,5 (або + 2 см для дівчаток)
Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 напівобхват шиї + 1 см
Що потрібно робити:
Знаходимо ширину горловини ( напівобхват шиї : 3 + 0,5 см) – відміряємо його від кута викрійки вліво – шлепаем точку.
Тепер піднімаємо край горловини – він повинен бути вище лінії грудей на відстань рівну (напівобхват грудей : 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см).
Відміряємо відстань від лінії грудей – і на цей рівень піднімаємо край горловини. І нехай вас не лякає, якщо раптом ця точка піднімається занадто високо на ваш погляд над краєм основного прямокутника викрійки. Чим більше ваша фігура, тим ширше горизонтальна площина вашого плеча, і тим більше доведеться підняти цю точку верхнього краю горловини.
Наприклад, при обхваті грудей 80 см – ця точка зазвичай піднімається на десь на 4,5 см (плюс мінус 1 см в залежності від того який спаду у вас плечі). А коли обхват грудей 110 см то і точка може піднятися над основним квадратом викрійки аж на 7 див. Нехай це не лякає – сміливо малюйте, і не хвилюйтеся... ви все робите правильно.
Тепер коли ви підняли рівень гирла вгору за межі викрійки – вам потрібно накреслити слабкі лінії перетинів цього нового горизонтального рівня і лінією, подумки продляющей вгору бічну частину выкроки (см у мене на малюнку ці лінії я намалювала яскраво-салатового кольору). Ці лінії потрібні як орієнтири – тому що саме їх точки їх перетину ми будемо відміряти наші наступні виміри – вертикальну глибину горловини (декольте) і діагональну глибину.
Знаходимо глибину горловини (напівобхват шиї : 3 + 2 см) – відміряємо його від кута перетину уявних салатових ліній вниз – відміряли і шлепаем точку.
Тепер щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглый вигин нашої лінії декольте – мыотмеряем діагональний розмір нашого декольте . Він відміряється сантиметровою стрічкою від місця перетину салатових лінії – по діагоналі вліво.
Лінія плеча переду
– нічого не треба знати. Тут взагалі все просто – з'єднуємо край горловини переду і верхній край пройми переду – сіра лінія на малюнку.
Грудна витачками.
Що потрібно знати:
Вістрі грудної виточки доходить до лінії грудей.
Вістрі грудної виточки повинне точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і стане в нагоді мірка центру грудей).
Ширина виточки знаходиться досвідченим шляхом, який описаний нижче.
Що потрібно робити:
Знаходимо на нашій викрійці вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю викрійки відміряємо половину мірки центру грудей + 1 див. Тільки половину, тому що у нас же тільки половина полички переду на викрійці.
Ставимо крапку – і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо вгору до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місце розташування грудної виточки, таким чином, щоб її вістря було спрямовано рівнесенько на вершину нашої грудей. Груди ідеально ляже в опуклість сукні – без перекосів.
Тепер треба б намалювати другу сторону виточки – АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.
Тут немає ніяких формул. Ширина виточки впізнається досвідченим шляхом. Для цього нам треба
1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали в самому початку)
2.) Заміряти довжину сантиметром лінії плеча на викрійці.
3.) Порівняти ці величини між собою.
4.) Різниця у величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих діточок ця різниця дорівнює нулю, отже, і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її немає. Ну і правильно, у маленьких дівчаток і грудей немає – навіщо їм витачками.
5.) Знайдену ширину і відміряємо ліворуч від краю виточки. Позначаємо точкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І витачками майже готова.
6.) Залишилося тільки зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Заміряємо першу сторону виточки. І це ж відміряємо відстань по іншій стороні виточки. Щоб вони були однаковими і збіглися один з одним, коли ми будемо цю виточку закривати.
7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднесена після виточки). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.
Примітка ДЛЯ тих, хто СУМНІВАЄТЬСЯ:
З приводу великий грудної виточки на лінії плеча.
Справа в тому що, чим БІЛЬШЕ розмір грудей тим БІЛЬШЕ, ШИРШЕ буде ця сама витачками. У статті намальована середньостатистична викрійка – така яка б вона була для жінки з середньою грудьми (розмір чашки).
Потім при розкрої на тканини і пошиття – коли ця витачками закривається (зшиваються стулки виточки) – виходить абсолютно акуратна лінія плеча і просторе заглиблення – як раз для моєї великої грудей.
Для великих грудей – потрібна велика витачками – лише так ви отримаєте велике заглиблення на деталі переду – достатня для вашої грудей
І взагалі... коли ви в чомусь сумніваєтеся щодо шиття або викрійці... робіть так... купіть саму дешеву тканину з якої пелюшки дітям шиють – переведіть викрійку на тканину, в якій сумніваєтеся – розкроїте її – зшийте по бічних швах – закрийте виточки (тобто прикладіть сомкрине краю виточки намальованою на тканини і зафіксуйте швом – зшийте плечові шви переду зі спинкою – одягніть все це на себе і відразу побачите що на вас чудове літнє плаття з пеленочку )) – ви навіть після цього його викидати не захочете...)))
Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії і лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талиевые виточки (на спинці і спереду).На лінії стегон намалювати розширення подолу в сторони.
КРОК ШОСТИЙ – ділимо викрійку на поличку спинки і поличку переду – тобто на праву і ліву сторони.
Що потрібно знати:
Лінія бічного шва – ділить викрійку на поличку спинки і поличку переду.
Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується у бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакові частини двома точками – і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і буде проходити бічна лінія)
Що потрібно робити:
Заміряємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізка – двома точками. І через ліву точку і проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки і переду).
КРОК СЬОМИЙ – малюємо лінію талії і лінію стегон.
Що потрібно знати.
Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, рівному міркою довжини спини.
Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, рівній половині мірки довжини спини.
Лінія талії і лінія стегон – має легкий прогин ( 1,5 см) на половинці переду (цей прогин потрібно для округлості животика, який є навіть у самих худих).
Що потрібно робити.
Відміряємо рівень лінії талії – від вершини викрійки вниз відміряємо мірку довжини спини – проводимо лінію.
Відміряємо рівень лінії стегон – від лінії талії відміряємо вниз половину мірки довжини спини – проводимо лінію.
На правій стороні викрійки відзначаємо точки, які знаходяться нижче ліній на 1,5 см до цієї точки прогибаем лінію (як показано на малюнку).
КРОК ВОСЬМИЙ – малюємо бічні вигини переду і спинки + талиевые виточки переду і спинки.
Вираховуємо ширину виточок і бічних вигинів
Що потрібно знати:
Ширина бічного вигину переду = ширині бічного вигину спинки = ширині талиевой виточки спинки = ширині талиевой виточки переду. Тобто, в процесі приталивания сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини в бічні вигини і в виточки.
Щоб дізнатися ширину виточки або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в боковому вигині або сховатися у виточку. І це загальна кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків – забереться в свою виточку або в свій бічний вигин). Значить...
Ширина виточки (або бокового вигину) = кількість зайвої тканини : 4
Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.
Трохи плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі....
Що потрібно робити.
1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)
2.) Ми знаємо полуохват талії (знімали мірку в самому початку)
3.) Від ширини викрійки віднімаємо напівобхват талії і ще додатково віднімаємо 2 див.
4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або виточки.
5.) Ширина однієї виточки (або бокового вигину) = кількість зайвої тканини : 4.
Наприклад, ширина моєї викрійки 52 см, а напівобхват моєї талії 36 див.
Кількість зайвої тканини в районі талії буде 52 – 36 – 2 =14 див.
Саме таку кількість тканини має частково скорочені на боковому вигині моєї викрійки, частково сховатися всередину виточок переду і спинки.
На викрійці 2 вигину (у боковини переду і з боків спинки) і 2 виточки (одна у переду, одна біля спинки).
Значить, мій надлишок у 14 см має рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 см : 4 = 3,5 див.
Тобто 3,5 см ширина виточки спинки + 3,5 см ширина виточки переду + 3,5 см піде на вигин бічної лінії спинки + 3,5 см піде в бічний вигин лінії фронту.
Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину виточок і вигинів.
Бічні вигини ми можемо намалювати відразу – відміряємо по одному розміру (в моєму випадку по 3,5 см) в обидві сторони від серединної лінії
А для того щоб намалювати талиевые виточки на спинці і фронті – треба знайти їх правильне розташування на викрійці.
Малюємо талиевую виточки спинки.
Що потрібно знати:
Центральна вісь талиевой виточки спинки – проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані, рівній = мірка ширини спини : 4
Верхня вершина талиевой виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)
Нижня вершина талиевой виточки спини – не доходить до лінії стегон на 4 див.
Що потрібно робити:
Спочатку намалюємо осьову лінію виточки – то є пряму лінію, яка буде означати центр виточки. На цій осьової лінії будуть знаходиться вершини виточки.
Осьова лінії талиевой виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.
Тобто можна просто заміряти ширину зони спинки і знайти її середину.
Або відміряти від краю полички вправо величину рівну = мірка ширини спини :
Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки. Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.
Тепер малюємо виточку на лінії талії в обидві сторони від осі відміряємо половину ширини виточки. І від цих точок проводимо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки..
Талиевая витачками переду.
Що потрібно знати:
Талиевая витачками переду – лежить на тій же осі що і витачками грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані, рівній = половина мірки центру грудей + 1 см
Вершини талиевой знаходяться на лінії її осі : верхня не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.
Що робимо:
Знаходимо вісь талиевой виточки переду – небудь продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряємо від правого краю викрійки відстань рівну = половина мірки центру грудей + 1 див.
Це відміряємо відстань по лінії грудей і по лінії стегон – ставимо точки з'єднуємо і отримуємо вісь виточки.
На осі відмічаємо вершини талиевой виточки переду – верхня вершина не дістає 4 см до лінії грудей, нижня вершина не дістає 4 см до лінії стегон.
На лінії талії по обидві сторони від осі відміряємо по половині ширини виточки – і від цих точок проводимо лінії вниз і вгору до вершин виточки.
КРОК ДЕВ'ЯТИЙ – малюємо розширення в області стегон і плавну округлість низу виробу.
Що потрібно знати :
Якщо між обхватом грудей і обхватом талії різниця невелика (2-3 см) – топлатье розширюється в зоні лінії стегон на 1, 5 см (це класичне розширення подолу).
Якщо обхват стегон набагато більше ніж обхват талії — розширення по лінії стегні буде дорівнює половині різниці між ПОЛУобхватом стегон і ПОЛУобхватом грудей.
І якщо ви хочете злегка розширений поділ (ну щоб він не строго по стегнах був, а злегка вільно бовтався), то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 див.
Все одно при примірці ви будете бачити оптимальну ширину подолу і самі вже там ушьете бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться звузити поділ.
Низ виробу має теж легку вигинання (на 1,5 см) до краю полички переду і спинки.
Що робимо:
Знаходимо різницю у величинах Напівобхват стегон і Напівобхват грудей. Наприклад. напівобхват грудей 42 см, напівобхват стегон 45 см (будьте уважні не цілі обхваты порівнюємо, а полуобхваты). Різниця в полуобхватах буде дорівнює = 45-43=3 див.
Цю різницю ділимо навпіл= 3:2=1,5 см. І, таким чином, дізнаємося на скільки нам треба розширити наш поділ.
На лінії ми відміряємо по 1, 5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).
На лінії низу викрійки ми відміряємо в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)
З'єднуємо плавною лінією ці точки, малюючи бічні лінії поділів переду і спинки. Бічні лінії поділів переду і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного – перетинаючи одна одну. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переду, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожної з них свій обрис подолу.
Тепер для вигнутої лінії низу виробу – ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо з крайніми бічними точками подолу.
Готово! Тепер можна і шити, а більше того змінювати викрійку під свої запити, змінюючи силует.
| 